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Viaje a Inglaterra: historias y fotos de un maravilloso viaje a Inglaterra "

Viaje a Inglaterra: historias y fotos de un maravilloso viaje a Inglaterra


Viajar a inglaterra

Recuerda

Tres humanos sin perros, sin maridos y, lo peor de todo, ¡sin campistas!

Conquistando Birmingham - Crufts 2003

Viernes 7 de marzo de 2003

En esta ocasión no está claro qué tenemos que conquistar, dado que solo somos tres humanos (mujeres) y ni siquiera una pizca de marido o perro ... de hecho el único marido en circulación que nos deposita en el aeropuerto, se escapa. lo antes posible, dejando a Mimma, su esposa, que hace pucheros de tristeza porque es la primera vez que se va al exterior sin él, a Marianne, la amiga criadora de Chihuahua, buscando solo un agujero donde los fumadores puedan fumar un cigarrillo detrás del otro, sin embriagar a los virtuosos, y yo, la hermana, que trago de miedo al pensar en lo que podré hacer (o mejor dicho no hacer) con mi inglés oxidado y en este punto también un poco arcaico, casi shakesperiano, desde que lo estudié en el último milenio.

¡Pero de todos modos vuelas y no hay más tiempo para pensarlo dos veces!

Tras un aterrizaje algo impetuoso, por no decir a saltos, la rubia Albión nos recibe con sus techos grises, secuelas de abundantes aguaceros (también llamados duchas), dados los grandes charcos en los que hundimos los pies y las maletas.

En el hotel, ubicado cerca de la estación de Euston, desde donde tomaremos el tren que nos llevará gloriosamente a Crufts (exposición inglesa de todas las razas de perros), nos espera una sala de lilliput y una bañera para bebés que nos hace sentir a gusto. recuerda tanto a la autocaravana, que nos ha servido en múltiples y épicas aventuras.

Todo es muy acogedor (íntimo), al estilo de los ambientes clásicos ingleses.

Para redescubrir un poco de estilo mediterráneo, Mimma y Marianne deciden colarse en un restaurante griego, no lejos del hotel.


Torre Blanca

Esto me deja un poco perplejo: no me queda claro el mecanismo que parte de Italia para ir a Inglaterra (¡oh no, Gran Bretaña! ¡Oh, no, Reino Unido!) ¡¡¡Para comer griego !!!

Guardo esta duda sin resolver dentro de mí y me doy un capricho de moussaka, una comida típica griega, regado con cerveza de Chipre y que culmina con un excelente café griego.

El servicio es un poco híbrido, tendiendo a rústico-tosco, tiene muy poco inglés y para compensarlo, tras este interludio de regreso al Mediterráneo, nos sumergimos de nuevo en el ambiente inglés del hotel, hecho de susurros, sonidos amortiguados. , iluminación tenue, alfombras gruesas y pronunciación amortiguada.

Sábado 8 de marzo de 2003

No fue muy intelectual ni cultural zambullirse en las calles de Portobello y pulular entre puestos y tiendas, pero lo hicimos y también nos divirtió y cansó mucho.

Ciertamente nos hemos sumergido en el alma popular de Londres, notando que no se diferencia mucho de la nuestra: los mercados, puestos, compras callejeras por todas partes conservan su alegre espontaneidad y alegría colectiva. Rabiosos fisgoneamos por todos los rincones, dejándonos seducir por vestidos antiguos tan graciosos como suspiros, sombreros patéticos y románticos como cuentos de hadas y precios que se cernían delicadamente por encima de nosotros y se llevaban deseos y esperanzas en su huida.

A pesar de algunos "desperfectos" logramos hacerlo y regresamos al hotel con los pies pesados ​​y la bolsa más liviana.

Por la noche se nos unieron otros tres humanos (hombres), criadores, brillantes de deseo por la compra de nuevos perros, con todos sus nervios y sentidos estirados para el gran día de mañana en Crufts en Birmingham.

Para la cena, la "Yialousa Taverna Greca" vuelve a golpear: los hoscos camareros nos vuelven a recibir con sus ceños fruncidos latinos sin sonrisa, serios y casi molestos.

Todavía tengo mi pregunta en el corazón (que quedará sin respuesta): ".... pero si teníamos un gran deseo por Grecia, ¿no íbamos a Atenas antes, sin pasar por Reino Unido? ..."

Domingo 9 de marzo de 2003

El gran día se abre como el telón de un espectáculo tan esperado: nuestros hombres manoseando (sobre todo uno), tragando con ganas de la exposición que está a punto de desplegarse ante sus ojos:

¡Chihuahuas como dioses, colas como flechas que llegan al infinito, rostros como representaciones divinas, posiciones como expresiones de voluntad superior!

Todos somos muy puntuales: desayunamos con fervor y dinamismo, con un solo pensamiento rector: el de llegar lo antes posible y no perder el juicio. El tren lo sabe y sale a tiempo.

Estamos tranquilos: los ferrocarriles ingleses no son como los italianos, ¡aquí el horario se respeta hasta el segundo minuto!

Por supuesto, solo hablamos de perros, perros del pasado y perros por venir. O más bien hablan solo de perros, porque yo, a pesar de haber tenido y amado perros y gatos a lo largo de mi vida milenaria, me siento un neófito frente a los criadores profesionales y por eso me quedo callado, preocupado solo de que todo mi bagaje de inglés ancestral pueda materializarse. en sonidos y escucha de algún uso.

De inmediato me ponen a prueba. El tren se detiene en campo abierto y algo croa por el altavoz.

Ya nunca entiendo lo que graznan los altavoces italianos ... ¡imaginemos los ingleses!

Todo el mundo cuelga de mis labios: hay una avería en los vagones de primera clase, no puedo decir mucho más.

Alguien asegura que dijo que en la próxima estación nos trasladaremos a un bus, no lo sé y por suerte tengo razón. Después de repetidas series de disculpas, el tren vuelve a ponerse en marcha lentamente y siempre con la debida calma, debido a los trabajos en curso en toda la línea, llega a Birmingham con una hora de retraso.

Mientras tanto, uno de nuestros amigos granjeros está fuera de sí de rabia y rabia contra las muy serias damas inglesas de la taquilla, que absorben con asombrado autocontrol un arrebato al más puro estilo emiliano, del que no entienden nada y del cual, después de todo, ni siquiera soy la causa,

Después de tantos tormentos: ¡Crufts!

La exposición se despliega en todo su esplendor y grandeza ante nuestros ojos. Anillos, stands de exposición, equipamiento de todo tipo, zonas de avituallamiento, escaleras, todo se despliega frente a nosotros en una extensión de tal amplitud que nos perdemos en ella.

Comparado con París, me falta un poco la alegría alegre de los sonidos, las trompetas, las canciones: aquí todo es mucho más mudo, claramente mucho más inglés; ¡¡Incluso los perros ladran de forma más controlada !!

Finalmente, se desencadenan solicitudes, negociaciones y compras, incluso si los propietarios y expositores son muy reacios a hacer negocios durante Crufts. Cuando se les pregunta si un perro está en venta, responden con ojos lánguidos: "Quizás (quizás)", cuando se les pregunta cuánto cuesta, susurran miles de libras en tu oído, como si te confiaran que en realidad es sólo un cadeau (regalo) y, en cualquier caso, intente enviar todo de vuelta a los contactos a través de la dirección de correo electrónico.

Al final del día, una de nuestras amigas tiene un nuevo perro empacado en la jaula y está bastante radiante, Mimma tiene cierta promesa de enviar un hermoso cachorro en muy poco tiempo (pronto) y ella es bastante brillante, otra amiga está definitivamente aburrido, porque a pesar de repetidos e incansables intentos, no pudo cambiar los miles de libras que había traído consigo por un nuevo y reluciente espécimen; la decepción entristece las esquinas de sus ojos, que visiblemente han bajado.

Por la noche vuelve a atacar la "Yalousa Taverna Greca", pero esta vez Mimma y yo nos rebelamos y empezamos un tumulto. Decidimos no salir del hotel y disfrutar de una cena de susurros, sonrisas y gracia típicamente ingleses.

No nos defraudaremos: en un ambiente silencioso y relajante tenemos una sopa de verduras hirviendo, un surtido de quesos locales acompañados de una deliciosa ramita de grosellas, una tarta de manzana tibia, decorada con fresa y crema batida, y una botella de agua mineral. , que se nos presenta y se sirve con la prosopopoeia de un Dom Pérignon.

Dado el precio del agua mineral, me siento muy orgulloso, cuando me presentan la botella para su aprobación, de poder establecer con certeza que es agua mineral sin gas, es decir, agua mineral sin gas, como lo desea Mimma.

Consolados por nuestra noche de "Gracias" y "Disfrútalo", nos preparamos para la caminata y la salida para el día siguiente.

Lunes 10 de marzo de 2003

Una vez más nos separamos de nuestros amigos. Mimma y yo recorreremos Londres a lo largo y ancho con el metro, los demás con los clásicos autobuses rojos.


Nave de Westminster

Llegamos a Piccadilly Circus, paseamos por Soho y Carnaby Street, exploramos los lujosos grandes almacenes Liberty, dejamos algunos suspiros sobre peinados deliciosos y muy caros, llegamos a la Casa del Parlamento y Westminster, chocamos en la orilla del Támesis con nuestros amigos que llegó de una dirección completamente diferente y con medios completamente diferentes

Después de un breve y enfático saludo nos separamos de nuevo, ellos persiguiendo un restaurante, Mimma y yo nos dirigimos hacia Tower Bridge. Siempre me encantan los ríos que adornan las ciudades: son su corazón palpitante, llevan su destino, cuentan su historia, son el testimonio de su pasado. Recuerdo el Guadalquivir de Córdoba y Granada, el Sena de París, el Danubio de Viena y siempre el Arno, el río de hadas de mi infancia en Pisa, que acompañó con su ritmo pausado y apacible los primeros e inciertos años de mi aprendizaje.

"Se acabó el tiempo", como dice Bush, "se acabó el tiempo": tenemos que volver al hotel, coger las maletas y correr al aeropuerto. Logramos reservar un cuarto de hora para un refrigerio refrescante; Empiece a Mimma con los placeres del "té con crema", con bollos, mermelada de fresa y crema fresca. En un delirio de glotonería lujuriosa nos prometemos que en la próxima oportunidad en Inglaterra nos hartamos de deliciosos tés con crema, servidos solo de 14 a 17 horas.

Retiramos a Marianne, que nos acompañó en el hotel, reagrupamos al pequeño grupo de mujeres y realmente nos vamos: estamos en el aeropuerto a la hora programada, gastamos las últimas monedas en el duty free y nos dirigimos a nuestra puerta.

El desconcierto nos sacude: ¡un avión está programado para salir a Dublín en nuestra puerta! ??… ¿Y ahora? Me estoy emocionando, sé que tengo que apelar a todas mis reglas gramaticales, a Shakespeare, Thomas Moore, Crownwell e incluso ¡Buena suerte!

El despegue está a solo un cuarto de hora, la oficina de información está muy lejos y solo hay pasajeros o personal a cargo de otros vuelos que ni siquiera te escuchan. Mientras avanzo furiosamente hacia atrás, veo a una mujer joven sin uniforme, pero con una etiqueta temblorosa en el pecho y le pido ayuda desesperadamente.

Amablemente me dice que no sabe nada sobre mi vuelo, pero que siempre puedo comprobar el número de puerta en la pantalla.

Entonces me doy cuenta de que el aeropuerto está cubierto de monitores más que una estación de tren ... Me siento provinciano, inexperto e incapaz, pero victorioso: tengo el número de la puerta de salida, en realidad diferente al que había escrito la maldita anfitriona. nosotros en la tarjeta de embarque, ¡pero la tengo!

Salvé a tres mujeres del abandono en un aeropuerto inglés anónimo, con boleto caducado, sin más libras, con tarjetas de crédito que hasta ahora no habíamos podido hacer funcionar por el retiro y además con la guerra en las puertas y el fronteras cerradas!

Subo al avión sintiéndome casi una heroína y para recuperarme del estrés, durante el vuelo, hago yoga.

Al llegar, atropellamos al marido habitual (Romano) que ha venido a recogernos, con las chispeantes historias de nuestras aventuras y todos los riesgos que corrimos, afrontamos y solucionamos por nuestra cuenta.

La onda expansiva de nuestra efervescencia se estrella contra la pared un poco aburrida con su imperturbabilidad.

Surge una duda: tal vez si se cerraran las fronteras, estallara la guerra y nos dejaran abandonados en un aeropuerto inglés anónimo, nuestros maridos no se hubieran tirado de los pelos por desesperación, tal vez no hubieran hecho papeles falsos para pasar por la aduana. , quizás ... quién sabe, quizás ... un suspiro de alivio también podría escaparnos ...

No, no quiero demorarme más en estas dudas, al contrario, inmediatamente marco el número de la casa para asegurarle a mi esposo que sí, estoy de regreso, estoy en Italia, lista para correr a casa, ansiosa, en sus brazos ... .y los de mis perros.

Recuerda.

Alba Raggiaschi

Nota
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¡Sur de Inglaterra en la carretera y en 4 etapas!

por Francesca Pigliacampo - Instagram @francypigliacampo
Salida el 03/10/2016
Regreso el 15/10/2016
Viajeros: 2 y un perro
Gastos: de 1500 a 1800 euros (incluido viaje, gasolina, ferry de regreso, comida y alojamiento)

Este diario de viaje es apto para aquellos que, como mi marido y yo, nos apasiona viajar por la carretera en compañía de un fiel amigo de 4 patas, para los amantes del camping, la naturaleza y conocer lugares y personas no solo de un punto de vista "turístico" pero viviéndolos, pero sobre todo a aquellos que no temen la idea de conducir muchas horas al día, de encontrarse con cambios climáticos bruscos dado el período de principios de otoño y con la posibilidad de tener que arreglárselas durmiendo donde sucede!

Si leyendo estas primeras líneas has abierto los ojos más de una vez imaginándote ya tomando una taza de café caliente sentado frente a los acantilados blancos de Cornwall, con la brisa del océano que te hace sentir vivo como nunca, bueno, entonces es tu viaje. .

Como es nuestra costumbre, estando en compañía de nuestra perrita Jana, todo el trayecto será en coche, y esto es lo que nos hace felices, porque de esta forma no solo importa el destino, sino todo el trayecto para llegar. allí para que sea una experiencia fantástica.

Este año decidimos partir en octubre, en primer lugar para evitar largas colas en todas las carreteras, en el embarque del ferry y, francamente, también por los precios mucho más bajos, pero con la mirada puesta en el cielo, rezando para que no nos acompañe a menudo la lluvia. .

Una cosa muy importante que hacer para llegar en poco tiempo a Calais o Dunkuerque donde embarcar luego para Inglaterra es planificar bien la ruta para cruzar Italia, Suiza y Francia sin perder tiempo, para tener que dormir solo una noche en el camino y llegue maravillosamente fresco al embarcar.

En este sentido, la elección del coche es muy importante, ya que tendrás que traer todo lo necesario para acampar, comida, debe haber suficiente espacio para que el perro esté cómodo y la posibilidad de hacerlo cómodo en las dos noches. (el primero y el último) en el que, para no perder demasiado tiempo, tendrás que dormir en el coche.

Así que, ¡cuidado con la elección!

Salimos de Loreto (AN) alrededor de las 6 de la mañana y nuestro deseo es llegar cerca de Colmar (Francia) a última hora de la tarde para estar más de la mitad del camino, y digamos que de hecho llegamos a los alrededores del pueblo para cenar. hora.

Encontramos alojamiento en coche en una parcela de un restaurante / centro comercial de autopista abierto las 24 horas del día y por tanto super iluminado y tranquilo donde pernoctamos después de una agradable cena a base de hamburguesas y patatas fritas.

Salida temprano para poder llegar al embarque en Dunkuerque para la primera hora de la tarde y de hecho, tras un pequeño momento de pérdida en la localidad de Alta Normandía en la que nos encontramos girando durante más de media hora por la misma carretera, llegamos en el embarque para Inglaterra alrededor de las 15:15 y el ferry está programado para partir a las 16:00, ¡así que no podría ser mejor!

¡Aquí estamos! Después de unas dos horas de travesía, los acantilados blancos de Dover aparecen frente a nosotros y es un momento realmente emocionante, por lo que en mi opinión llegar a Inglaterra por mar es una de las cosas que hacer absolutamente una vez en la vida.

Atracado en el puerto de Dover, el único pensamiento, sin embargo, ahora es "¡Oh Dios mío, conduciendo por la izquierda!", Pero después de unos minutos iniciales en los que hicimos cola absolutamente a un automóvil inglés tratando de entender la situación, debo Digamos que gracias a las mil señales y escritos en las carreteras, fue casi todo natural y se puede decir que nuestro viaje por carretera por el sur de Inglaterra comenzó.

Después de una agradable cena a base de pescado y patatas fritas en un pequeño lugar de un italiano (pero mira qué coincidencia) que se había mudado allí durante muchos años en una de las calles características de Dover, pasamos la noche en un pequeño camping en una colina en ventoso por decir lo menos pero con una vista espectacular del Estrecho del Canal, la "Granja Keat".

Despertar en Inglaterra es duro por decir lo menos, pero después de un buen desayuno nuestro destino es la playa de St Margaret's Bay (ver fotogalería), cerca de Dover, donde nuestro perro puede estirar sus patas corriendo arriba y abajo de la playa que es nada menos que único, con arenisca formada por piedras marrones por un lado, negros por el otro y arena fina, una verdadera novedad para nosotros.

Tuvimos nuestro primer almuerzo inglés en el único quiosco de la playa, pero donde comimos los mejores sándwiches que jamás he probado.

Por la tarde partimos por la parte del England Coast Path que fluye sobre los acantilados de Dover, pasando cerca del South Foreland Lighthouse (un hermoso faro blanco que domina los acantilados) y desde el que se puede ver una vista impresionante.

Después del té de las 17 horas tomado en un pequeño salón de té en el centro, la última parada es el famoso Castillo de Dover (ver fotogalería) donde, sin embargo, no podemos entrar porque lamentablemente nuestra Jana habría tenido que quedarse en el jardín. y decidimos disfrutarlo solo desde fuera, pero debo decir que aun así valió la pena.

Cena a base de pasta cocinada con nuestra legendaria estufa y pernoctación en uno de los B & B más hermosos que he visto en St 'Margaret, donde una pareja inglesa incluso nos ofrece una cabaña ubicada cerca de su casa donde también tenemos un jardín (también frecuentado por zorros y ardillas curiosos) para nosotros solos.

Después de saludar a los encantadores propietarios del B&B con besos y abrazos, salimos bastante temprano y nuestra dirección es la región de Wiltshire, donde nos esperan los maravillosos megalitos de Stonehenge (ver fotogalería).

Llegamos a la zona a la hora del almuerzo y luego de un almuerzo de huevos, tocino, frijoles, tostadas y mucho más en un pub, finalmente ingresamos al Centro de Visitantes de Stonehenge, donde luego de las muchas explicaciones y mapas que nos dieron, partimos hacia las piedras más famosas del mundo.

Sin embargo, teniendo el perro no podemos tomar los autobuses lanzadera con los demás, pero tenemos que caminar todo el camino, pero debo decir que tomar la lanzadera en este hermoso pedazo de la campiña inglesa es una mala elección, porque tan pronto como empiezas a vislumbrar en la distancia los megalitos, el corazón se detiene y no puedes esperar a llegar.

Una vez en este enorme césped (lamentablemente siempre lleno de turistas) tenemos que entrar por turno porque Jana solo puede quedarse en el jardín exterior (desde el cual se puede ver todo igual) y, a pesar de las mil tomas y selfies que nos hacemos, debo digamos que se puede respirar verdaderamente un aire mágico cerca de estas piedras… será el aura de misterio que se cierne a su alrededor, será el gran deseo que teníamos de verlas, pero todo parece trascendental.

Con gran pesar abandonamos este misterioso lugar y nos dirigimos hacia el pueblo de Salisbury, donde cenamos en un pequeño local y mi esposo, curioso por probarlo todo, ordena una tostada rellena literalmente ahogada y cubierta con un número indeterminado de huevos, pero eso (sus palabras) es una experiencia mística.

Pasamos la noche en un camping fantástico, el "Coombe Touring Caravan Park", regentado por una señora de unos ochenta años pero con una bondad innata en uno de los campings más limpios y organizados vistos hasta ahora en Europa con una cifra espectacular de 14 libras. por parcela para autos y carpas.

A la mañana siguiente, nuestro destino es North Devon, y en particular la espectacular península de Hartland, por lo que salimos muy temprano y llegamos a Hartland Point a última hora de la mañana.

Nada más llegar, nos recibe un pequeño estacionamiento de pago y desde allí con un corto paseo por un pequeño promontorio llegamos al faro blanco de Hartland desde donde se puede ver un hermoso panorama.

A la hora del almuerzo, junto al estacionamiento nos sentamos en un pequeño quiosco regentado por una niña y degustamos por primera vez las legendarias "empanadas de cornwall", un típico bulto relleno de verduras, papas, carne u otras cosas (hay varios sabores para elegir) y plato característico de todo Cornualles, porque aunque todavía geográficamente en Devon, el aire que se respira ya es el de Cornualles.

Por la tarde nos dirigimos hacia los acantilados negros de Hartland Quay (ver fotogalería) y para darnos la bienvenida es su paisaje lunar, caracterizado por largas lenguas de roca negra que casi parecen lava que termina en el océano.

Después de un café y un paseo por esta maravilla de la bahía, nuestro destino es el pueblo de Hartland a solo unos minutos, donde conocemos a una pareja de sesenta años, auténticos ingleses, que nos recibirán en su casa por la noche.

Lo que más nos llamó la atención fue la total confianza y amabilidad que nos demostró esta pareja, ya que como su b & b familiar estaba cerrado por vacaciones, aun así acordaron acogernos con Jana, dejándonos dormir en una hermosa habitación con un cuarto de baño anexo al lado de ellos y por la mañana incluso desayunamos juntos!

Esta es la belleza y el recuerdo que queda en un viaje como este ... conoces a tanta gente, vives con ellos y sabes cosas que lamentablemente ningún guía turístico te dirá jamás.

Vale, cerrando el paréntesis "avenida de los recuerdos", debo decir que Hartland es solo un lindo pueblo, lleno de salones de té, supermercados y pubs, en uno de los cuales probamos la pizza inglesa rellena de carne y veinte especias y salsas variadas, ¡pero realmente delicioso!

Caminando por la carretera hacia el oeste, uno se da cuenta de que casi todas las calles aquí son tan estrechas y rodeadas de muros de hierba y arbustos que tiene que pasar un automóvil, pero debo decir que están tan equipadas que han puesto cada pocas Metros de pequeñas parcelas para parar un coche a la vez y cuando te cruzas con otro conductor lo maravilloso es que siempre te saludan y agradecen ... una auténtica rareza a la que lamentablemente no estamos acostumbrados.

Y después de unas horas finalmente llegamos a Cornualles, y precisamente en una pequeña perla entre un río y el océano, llamada Boscastle (FOTO 5).

Nada más llegar parece que hemos terminado en un cuento de hadas, con típicas casas de piedra negra y grandes ventanales blancos que bordean todo el arroyo que desemboca lentamente en el océano a través de una pequeña ensenada formada por altos acantilados.

Aquí, aparte de las compras salvajes (dada la gran presencia de tiendas de regalos y tiendas vintage que no están mal) y de atiborrarse de deliciosas empanadas, ¡lo que hay que ver es el museo de brujería más grande de Europa!

El boleto es barato y te permite ingresar a una casita espeluznante donde puedes respirar un aire decididamente mágico ... ¡para ver!

Después de la mañana pasada en Boscastle, manteniéndonos en el tema del "misterio", la siguiente parada es definitivamente el lugar más mágico de Cornualles, estoy hablando del castillo de Tintagel, donde cuenta la leyenda que nació el Rey Arturo (ver fotogalería ).

Nada más llegar, te espera un pequeño pueblo caracterizado por tiendas de souvenirs y gadgets inspiradas en temas de fantasía, pero si sigues caminando hasta cierto punto llegarás a un punto de información, donde podrás comprar la entrada para el castillo (bastante cara ¡pero valdrá la pena!) y desde este punto parte un largo camino lleno de subidas y bajadas que después de media hora conduce a las ruinas de este inmenso castillo, literalmente esparcido por más de un acantilado.

Se necesita mucho tiempo y sobre todo mucho aliento para verlo todo, pero la sensación que tienes cuando llegas a la playa con la cueva de Merlín el Mago, o cuando subes a la cima y te espera la estatua de Arturo. con la famosa espada en la mano, no se les tasan.

Muy cansados ​​pero felices con este emocionante día, acampamos en un pequeño camping y esperamos la llegada del nuevo día.

El programa del día es llegar al extremo más occidental de Inglaterra, el famoso Land's End, donde una vez se creía que la tierra terminaba, pero primero nos detenemos en una encantadora ciudad costera llamada St 'Ives.

St Ives es la clásica ciudad portuaria inglesa, con un hermoso paseo que se caracteriza por muchas casas adosadas, barcos coloridos y un pequeño faro blanco.

Aquí almorzamos con dos excelentes bocadillos, uno hecho con cangrejo y otro con salmón (el pescado estaba delicioso y muy fresco), paseamos por las diversas tiendas y luego partimos hacia Land's End.

Se llega por un camino largo y estrecho que termina con un puesto de control donde hay que hacer el ticket de estacionamiento y una vez estacionado, se puede elegir si ir directamente al destino, es decir al famoso cartel o primero disfrutar de un paseo en una Granja Greeb. ubicado en un acantilado con vista al mar.

Elegimos la segunda opción para disfrutar realmente de todo este hermoso lugar y nos encontramos inmersos en esta finca donde los lugareños te muestran cómo producen los productos, cómo crían a los animales y también cómo hacen fantásticos imanes de terracota.

Siguiendo subiendo, hay un hermoso camino que recorre todo el promontorio y es digno de ver.

Ha llegado el momento de ver este "cartel" de Land's End y, debo decir que, después de todo el paseo que se acaba de hacer y la maravilla que se acaba de observar, la vista de este lindo pero totalmente turístico cartel me decepciona un poco ...

Para tomar una foto solo con el letrero, incluso paga, y aún podemos tomar una bonita selfie gratis lejos de las miradas indiscretas del "guardián" (ver galería de fotos).

En pocas palabras, Land's End importa más el viaje que tomas para llegar allí, porque está ubicado en una zona maravillosa, pero sigue siendo solo una señal ... ¡aún vale la pena visitar!

Después de pasar la noche en otro campamento encantador, nuestro camino comienza a tomar la dirección opuesta, es decir, pasando la parte más extrema de Inglaterra, ahora tenemos que comenzar a descender y tomar el camino de regreso, ¡pero aún quedan muchos lugares por ver!

Empecemos por el primo inglés del Mont Saint Michel (situado en Normandía), que a diferencia del francés es menos conocido, un poco más pequeño, pero igualmente fascinante y se llama St Michael's Mount (ver fotogalería).

Se trata de un castillo situado en un islote conectado con tierra firme (y precisamente con el pueblo de Marazion) por barcos o por una lengua de piedra que aparece solo en marea baja.

Nada más llegar en coche se empieza a vislumbrar el castillo rodeado de agua y es muy emocionante, pero al llegar al aparcamiento nos señalan que nos hemos topado con uno de los días de la semana en que la marea está muy alta, así que no caminar ...

Después de la pena, todavía decidimos caminar por la playa y lo más emocionante fue ver subir el nivel del agua a una velocidad impresionante y esto hizo que todo fuera nuevo y emocionante.

Nos encontramos para dormir en un hermoso bungalow dentro de las "Wheal Rodney Holiday Lodges" en Marazion y después de una agradable cena a base de hamburguesas y papas fritas para llevar (ya que el supermercado cierra a las 6 pm en octubre), nos vamos a dormir emocionados por la próxima. etapas.

Desayuno a base de muffins y tarta de manzana en un pequeño horno en el pueblo e inmediatamente partimos hacia la Península de Lizard donde nos esperan los hermosos acantilados negros y rectangulares (muy particulares) y el enorme faro que se eleva en toda su majestuosidad, donde se encuentra una hermosa tienda. En el interior nos espera un punto de información donde explican toda la historia del faro.

A última hora de la mañana nos dirigimos a Mullion's Cove, un pequeño pueblo caracterizado por muy pocas casas, un pequeño puerto deportivo rodeado de acantilados que se abre tímidamente hacia el océano.

Aprovechamos para dar un paseo por el muelle y disfrutar de un delicioso helado pero tenemos poco tiempo porque la verdadera perla de hoy es el pueblo de Polperro.

Polperro es un típico pueblo pesquero inglés, lleno de leyendas de piratas y sirenas con un misterioso encanto.

Nada más llegar te sientes catapultado a la época de piratas y bucaneros, todo les recuerda ... las fachadas de los edificios tienen forma de proas de barcos, esqueletos con sombreros de pirata salen de las ventanas de vez en cuando y el Todos los pubs tienen nombres místicos de sirenas y monstruos marinos, ¡para ver!

Lo importante para visitar aquí, además de todo el puerto, el muelle y los numerosos callejones estrechos, es el museo de la ciudad, donde gran parte está dedicado a la aterradora inundación que azotó el lugar en 1993 y su tormentosa historia caracterizada por el contrabando de brandy. , té y tabaco.

Después de pasar la noche a medio camino de la costa en un camping dedicado íntegramente a los gnomos, por la mañana salimos de Cornualles definitivamente para entrar en Dorset, y precisamente llegamos a la patria de los fósiles, en el pueblo de Lyme Regis.

Esta ubicación es muy elegante, siendo un famoso balneario inglés, donde los turistas también están muy interesados ​​en recolectar fósiles.

Inmediatamente nos llama la atención la larga fila de cabañas para bañistas de colores pastel, todas iguales y estrictamente a la misma distancia entre sí.

La spiaggia qui è fantastica e ne approfittiamo per far sgambettare la nostra cagnolona, visto che camminando un po’ si raggiunge una spiaggia dog friendly, ma attenzione a non portare i vostri amici a quattro zampe nelle altre spiaggie, perché si possono prendere multe molto salate.

Il paesaggio qui ricorda vagamente i paesini colorati della costa nord orientale degli Stati Uniti ed è una vera meraviglia.

Ci prendiamo un caffè (questa volta molto buono) in un localino sul lungomare e camminiamo come se non ci fosse un domani in questa deliziosa cittadina.

Questa notte abbiamo dovuto abbandonare l’idea del camping perché purtroppo le temperature da un giorno all’altro sono scese di circa 8 gradi ed è molto difficile dormire in tenda, perciò il pernottamento di stasera sarà in un bellissimo hotel vicino Honiton (a circa 20 minuti da Lyme Regis), L’ ”Home Farm Hotel” e a coccolarci sarà una deliziosa cenetta in un pub vicino all’hotel a base di un piatto di carne e birra locale.

La mattina partenza presto per l’ultima tappa, e precisamente per la Jurassic Coast.

Arrivati, decidiamo di fermarci subito al “The Bankes Arms Hotel” a Studland, crocevia dove partono tutti i sentieri per le famose bianche scogliere, sistemiamo le valigie e via per i sentieri!

Dopo una camminata di circa 40 minuti, arriviamo alla famosa scogliera di Old Harry Rocks, immortalata in migliaia di foto e video da tutto il mondo ed è una grande emozione essere qui (vedi photogallery).

Questo è il posto giusto per sbizzarrirsi a fare mille foto e a salutarsi da un lato all’altro delle scogliere a picco sul mare…un emozione unica, ti fa sentire vivo!

Un po’ infreddoliti, in hotel ci attende un bella tazza di thè caldo e un dolcetto, in attesa della cena che sarà a base di salmone dell’Atlantico e birra speziata.

E’ giunto il momento di iniziare a salutare l’Inghilterra perché partiamo presto per arrivare per pranzo a Dover per imbarcarci e tornare a casa.

Ma ancora non è tutto finito, perché il viaggio di ritorno riserva molte sorprese, come il battello su cui dobbiamo far salire l’auto per attraversare un canale poco dopo la Jurassic Coast, o i tanti castelli che incontriamo per strada, e l’ultimo supermercato inglese dove facciamo rifornimento di cose che qui in Italia non avremmo modo di trovare.

Sono le 14 circa e ci imbarchiamo sul traghetto con destinazione Calais, in Francia, dove arriviamo circa 1 ora e mezzo dopo e da qui partirà il nostro viaggio di ritorno senza tappe intermedie per l’Italia.

Il nostro viaggio continua per tutto il giorno fino a quando verso le 23 arriviamo a casa parecchio stanchi, ma felici e ricchi di ricordi, sensazioni e profumi che non ci lasceranno mai.

La passeggiata sopra le scogliere di Dover
Chiudere gli occhi davanti ai monoliti di Stonehenge
Prendere un caffè (dalla moka naturalmente) seduti sulle scogliere di Hartland Quay
Mangiare tutto d’un fiato un meraviglioso pasties
Visitare la cittadina di Boscastle
Bere una pinta di birra in un pub stile pirata di Polperro
Mettere i piedi a bagno durante l’alta marea a St Michael’s Mount
Allargare le braccia e chiudere gli occhi sopra la scogliera di Old Harry Rocks
Prendere un thè in una delle deliziose Tea Room sparse per tutta l’Inghilterra


Il Castello di Fumone: Ciociaria “da paura”

Quando Fumone fuma, tutta la campagna trema.

Tutto il mio viaggio in Ciociaria è avvenuto per caso, compreso il Castello di Fumone, un piccolo paese della provincia di Frosinone. Ci sono capitata di ritorno dal mio viaggio di nozze. Avevamo qualche giorno in più da dedicare al viaggio e non ci siamo fatti scappare l’occasione di visitare questo nuovo angolo del nostro Belpaese: Fumone e il suo castello.

Così, dopo aver visitato Fiuggi e le terme, abbiamo ripreso il viaggio verso questo borgo molto caratteristico, situato su un colle dalla caratteristica forma di cono, tra i monti Ernici e i monti Lepini. Raggiungerlo è stato un po’ come fare un giro su una giostra perché si trova molto in alto a quasi 800 m s.l.m. A furia di accelerazioni e freno a mano arriviamo in cima.

Al paesino di Fumone si accede attraverso un porticato e ancora una discreta salita, costeggiata da negozi che vendono un po’ di tutti dai souvenir di ogni tipo fatti a mano alle bottiglie di nocino liquore tipico del luogo. Nell’aria si respira un profumo meraviglioso di biscotti all’arancia e al limone ma non capiamo bene da dove derivi e proseguiamo la passeggiata nel centro storico.

Fumone è un susseguirsi di vicoli, scalini e porticati ed ci appare da subito come un luogo molto suggestivo. Camminare tra le stradine in pietra del centro storico e ammirare i suoi splendidi scorci panoramici è un’esperienza che porto nel cuore. Il nome “Fumone” ci riporta al Medioevo quando, grazie alla sua collocazione geografica perfetta per funzioni di controllo, il paese inviava segnali di fumo per avvisare gli abitanti in caso di invasioni.

Il Castello di Fumone, risalente al l IX ed il X secolo, è l’attrazione numero uno di questo borgo. Famoso non soltanto per essere stato la prigione di Celestino V, nonché il luogo della sua morte, questo imponente castello ospita un bellissimo giardino pensile a 800 mt s. l. m., considerato il più alto d’Europa ed da sempre noto come “la terrazza della Ciociaria”. Vi consiglio di visitarlo, è bellissimo!

Per accedere al Giardino Pensile è necessario prendere parte ad una visita guidata al Castello. In passato tra i beni della Santa Sede, il Castello di Fumone è stato poi ceduta ai marchesi Longhi, gli attuali proprietari, diventando di proprietà privata e il prezzo, direi, spropositato del biglietto lo dimostra: 10€ per 30 minuti di visita. Ma ormai eravamo lì!

Durante la permanenza, la guida ci ha condotti nelle sale del Piano Nobile, il Santuario di Papa Celestino V, la Galleria d’arte contemporanea e, come vi dicevo, ai Giardini pensili. Uno dei punti forte della visita è sicuramente l’Archivio del castello che ospita importanti manoscritti che vanno dal XVI al XIX secolo e, da oltre duecento anni, il corpo imbalsamato di un bambino, Francesco Longhi- Caetani.

Le cause della sua morte riportano ad una storia molto triste avvenuta nel 1800. Pare che il “Marchesino” Francesco, unico erede maschio della famiglia Longhi di soli 5 anni, sia stato ucciso con dell’arsenico dalle sue sorelle, gelose del fatto che il bambino avrebbe acquisire l’intera eredità. Alcuni raccontano che Francesco non è, però, l’unico fantasma del Castello di Fumone.

Dalle storie che circolano sul castello pare che anche il fantasma della madre, Emilia Caetani Longhi, si aggiri ogni notte da allora, nelle sue sale e con lei, tutte le vittime dello “jus primae noctis” che venivano gettate in un pozzo, chiamato “Pozzo delle Vergini”, se giungevano “impure”al cospetto del proprietario del castello. Assurdo, vero? Eppure, nel pozzo sono state ritrovate numerose ossa umane femminili!

Ma torniamo allegri: ricordate quando vi avevo detto del meraviglioso profumo di agrumi? Bene, andando via abbiamo scoperto da dove veniva: da Fantasia del dolce, la bottega della simpaticissima Maria Teresa (da cui abbiamo anche comprato il nocino) che prepara a mano delle fantastiche ciambelle all’arancia e al limone. Prima di andare via, passateci e salutatemela!

Prossima destinazione: Lago di Canterno!

Per la gallery completa, seguite l’hashtag #ungiroinciociariasul mio profilo Instagram!


2. Costi di viaggio in Malesia: attenzione ai locali

La Malesia è molto tollerante rispetto al consumo di alcol rispetto ad altri paesi musulmano. Tuttavia, meglio stare attenti ai i locali che servono alcolici. Non certo per l’effetto inebriante dei cocktail, ma per il prezzo: a Kuala Lumpur una birra in un locale può costare anche 5 euro, una cifra esorbitante per gli standard di questa parte dell’Asia. Se proprio non potete rinunciare al piacere di un drink fresco, un consiglio per ridurre la spesa è quello di sfruttare gli happy hour, in voga anche nei locali di questa città.


Diari di viaggio

Se sei capitato in questa pagina dedicata ai nostri diari di viaggio è perché sei in cerca d’ispirazione per il tuo prossimo viaggio, o sei in cerca di informazioni utili per organizzarti il tuo prossimo weekend o la tua prossima vacanza.

O forse hai semplicemente voglia di sognare.

Questo è lo scrigno dei nostri ricordi, la parte del blog a cui siamo più affezionati, perché custodisce gelosamente ogni nostra esperienza vissuta e ogni sensazione provata in giro per il mondo. Da Praga alle Seychelles, da Salisburgo al Messico, passando per gli Stati Uniti, per l’Irlanda, per l’Islanda e per tanti altri Paesi.

I diari di viaggio sono una parte fondamentale del nostro blog VoloGratis.org e nascono dalla voglia di condividere con gli altri viaggiatori come noi le nostre esperienze di viaggio.

Viaggiamo sempre muniti di macchina fotografica, penna e taccuino, elementi indispensabili per fissare i momenti più importanti di ogni nostra tappa.

Ogni volta torniamo a casa con tonnellate di appunti di viaggio e con decine di gigabyte di foto, che poi trasformiamo pazientemente in racconti di viaggio dettagliati. Con la speranza che possano essere d’aiuto sia a chi visiterà quello stesso luogo, sia a chi è in cerca d’ispirazione per la sua prossima avventura.

I nostri diari di viaggio sono ricchi di informazioni pratiche su cosa visitare, su dove alloggiare, su come muoversi, su dove e cosa mangiare, e pieni di consigli pratici frutto della nostra esperienza sul luogo.

Sfoglia i nostri diari di viaggio, stampali e portali con te, e se hai dubbi o domande in merito a una meta in cui siamo stati non esitare a contattarci. Saremo lieti di aiutarti.

Perché come disse il filosofo e poeta persiano Omar Khayyām “la vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte”.


Noleggiamo un'auto e ce ne andiamo alla scoperta della Cornovaglia on the road. Tutto quello che c'è da vedere tappa per tappa.

CORNOVAGLIA Shutterstock

Cosa fare in una settimana in Cornovaglia? Le cose da vedere sono tante e questa penisola magnifica nel sud ovest dell'Inghilterra è ampia e invoglia all'esplorazione.

Una settimana in Cornovaglia

Qui di seguito riportiamo un racconto di viaggio di un tour di una settimana in Cornovaglia. Il viaggio inizia con un volo Ryanair Pisa Bournemouth. Qui di seguito trovate in ordine tutte le tappe del viaggio di una settimana:

  • Salisbury
  • Stonehenge
  • Bath
  • Wells
  • Glastonbury
  • Tintagel
  • Padstow
  • Newquay
  • Land's End
  • Penzance
  • Lizard Point
  • Truro
  • Plymouth
  • Dartmoor
  • Torquay

Cosa vedere in Cornovaglia

Aereo da Pisa alla volta della costa meridionale dell'Inghilterra, con scalo a Bounemouth. L'autonoleggio è subito fuori l’aeroporto indicato benissimo da frecce “CAR HIRE”.

Arriviamo a Salisbury, parcheggiamo (a pagamento) nei pressi del centro e ci addentriamo nel paesino. Molto carino, aria tipicamente “tagliente”, ma armati di guanti, giacca a vento e cappellino di lana ci avviciniamo alla cattedrale: stupenda! La visitiamo e facciamo un giro nelle vicinanze.

Torniamo al parcheggio, paghiamo e ripartiamo alla volta di Stonehenge, il meraviglioso complesso monumentale più celebre e imponenete dell’età neolitica in Europa.

  • Bath – Wells - Glastonbury

La mattina partiamo alla volta di Bath, centro molto carino e insolitamente moderno per la Cornovaglia. Abbiamo visitato le famose terme romane, l’esterno della bella cattedrale gotica e il centro. Dopo Bath partiamo alla volta di Glastonbury, facendo tappa a Wells per visitare un’altra cattedrale. Arriviamo a sera a Glastonbury il paese delle fate, dei folletti e della magia. Consigliatissimo.

  • Glastonbury - Tintagel - Padstow

La mattina, di buona leva, andiamo a visitare la Tor di Glastonbury, purtroppo facciamo a turno, perché parcheggi vicini non ce ne sono e il bus non effettua corse in questo periodo, quindi decidiamo di fare la visita uno alla volta, mentre l’altro resta in macchina.

Dobbiamo rimetterci in viaggio, la nostra prossima tappa è Boscastle, prima di arrivare a Tintagel, ci aspettano diversi chilometri. Boscastle è un chicchino. Si tratta di una cittadina di pescatori con un antico porticciolo che nel 2004 è stata devastata da un’inondazione e ricostruita del tutto. Dal parcheggio si raggiunge subito il centro con piccoli negozietti tipici e seguendo la strada e attraversando un ponticino (dove abbiamo incontrato un altro simpaticissimo border collie come il nostro) si incontrano diversi percorsi sulla scogliera a picco sull’oceano, meravigliosi. C’è solo un casottino bianco dove il guardiano sta ben chiuso dentro a fare da vedetta e poi nessuna protezione, tutto al naturale, impensabile in Italia.

Dopo questa piacevolissima sosta ripartiamo per Tintagel, un piccolissimo villaggio che vive unicamente sul mito di Re Artù e dove respiri aria di miti e leggende, direi come in quasi tutta la Cornovaglia e Devon, eccitante! Il motivo principale della nostra visita è infatti il castello di Re Artù, anche se in realtà il castello risale al XII secolo e Re Artù, se mai è esistito, visse tra il V e il IV secolo, ma questo non ferma né la curiosità né la fantasia e la voglia di credere che sia stata la sua dimora.

Facciamo appena in tempo a visitare il castello (chiude alle 17 e sono poco più delle 16), che si erge su una roccia a strapiombo sul mare, la scalinata da fare per raggiungerlo è mozzafiato (al ritorno ci sono pure caduta! Ma come faceva Ginevra se si dimenticava qualcosa. ) e gli scorci a picco sull’oceano sono inebrianti. Quando c’è la bassa marea si può visitare anche la Grotta di Merlino, sotto le mura. Dopo un caffè caldo e una birra continuiamo verso Padstow, dove pernottiamo.

  • Padstow - Newquay - Land's End - Penzance

La mattina partiamo direzione Newquay, notissima località balneare frequentatissima da surfisti. La città non è molto caratteristica, tutto rimanda allo sport del surf, meta preferita dai turisti inglesi per la vita notturma e il divertimento. Questa tappa a Newquay è stata fortemente da me voluta anche per fare un giro a cavallo, il mio sport e passione preferita, sul mare. Siamo andati al Trenance Stables (www.newquayridingstables.co.uk): 30 euro per una passeggiata che non mi ha lasciato pienamente soddisfatta. passare una settimana senza montare a cavallo era troppo dura per me, ma quello che ci hanno offerto alle Trenance Stables non è stato così emozionante, passeggiata tranquillissima in una zona non delle più belle, non abbiamo neanche toccato l'oceano..

Si parte dunque direzione Penzance, nostro punto logistico di riferimento per visitare la lingua della Cornovaglia più a sud. Ci siamo fermati a St Ives, cittadina graziosa con un porto e belle spiagge sabbiose. Siamo poi andati a Land's End, la fine della terra e punto più occidentale dell'Inghilterra. Ci lascia a bocca aperta, scogliera a strapiombo sul mare, rocce che hanno forme strane e dove, con la fantasia, puoi immaginarti di vedere animali, figure umane o meno umane..Abbiamo lottato con il forte vento per farci la nostra passeggiata sulla punta della penisola di Land's End fino ad arrivare al famoso palo indicatore bianco, dove sono indicate le distanze dalle principali città del mondo.
Nel pomeriggio abbiamo deciso di dirigerci verso l’affascinante St. Michael’s Mount, che si può anche visitare a piedi, ma noi non siamo stati fortunati perchè era chiuso, "gemella” più piccola della famosa Mont Saint Michelle francese.

La sera abbiamo pernottato a Penzance in un pub vicino alla stazione: LongBoat Inn, dove abbiamo anche cenato. Niente male come sistemazione, ma niente a che vedere con le tranquille camere dei b&b tipici inglesi. Anche qui parcheggio poco distante dal pub a pagamento.

  • Penzance - Lizard Point - Truro - Plymouth - Dartmoor

Il mattino seguente, diretti verso Plymouth, abbiamo visitato Lizard Point, la punta più a sud della Gran Bretagna, uno sperone di rocci ascura, nera, a picco sul mare tempestoso della Manica. Dalla costa si vedono affiorare nel mare altri scogli scuri, è una vista inquietante, con i gabbiani che svolazzano in cielo in cerca di cibo, il cielo è cupo, l'atmosfera è davvero suggestiva. Si parla di centinaia di naufragi proprio in quella zona e tutto il paesaggio sembra darne prova.

Rimontiamo in macchina e prima di lasciare Lizard ci fermiamo nel paese a mangiare uno dei più buoni fish&chips della nostra vita! Proseguiamo verso Truro, una cittadina molto carina, ma anche molto più moderna del resto del paese, si tratta del capoluogo amministrativo della Cornovaglia. Presi da un accenno di modernità ci compriamo le clark's che costano decisamente meno che in Italia, di cui però non troviamo i numeri. quindi ci dirigiamo a Plymouth, dove oltre al gin andremo a cercare le nostre Clark's. A parte questo acquisto, la città non ci piace per niente ed è veramente caotica come indicato in tutte le guide turistiche.

Da Plymouth ci dirigiamo nel Darthmoor, parco di selvaggia brughiera, dove pernottiamo in un casale gestito da tre ragazzi giovani in mezzo al nulla e al tutto, il Lowertown Farm: meraviglioso! La sera ceniamo al pub vicino, consigliatoci dai ragazzi del b&b, un localino davvero carino, molto tipico. immerso nel parco naturale!

  • Dartmoor - Torquay - Bornemouth

La mattina ci alziamo per dirigerci verso Torquay per vedere le rosse scogliere della città natale della "regina del giallo" Agatha Christie. Breve sosta per poi ripartire alla volta di Bornemouth, dove non riusciamo a trovare un b&b disponibile. gira, gira alla fine ne troviamo uno poco distante dal centro: il San Simeon Hotel a 50 sterline. Siamo stati davvero bene, ma trattamento da "hotel", anche se a gestione familiare. La sera andiamo in centro a Bornemouth, città attiva, piena di locali, ma meno tipici. alla fine infatti passiamo la serata in un irish pub e ceniamo all'indiano. Il rientro all'hotel è traumatico: non troviamo più la via, l'hotel, niente di niente! Ma per noi è quasi una "cabala": l'ultimo giorno di tutti i nostri viaggi finisce così.. ci perdiamo!


Preparare il Li.co.li. rinfrescandone 40 g con 40 g di acqua e 44 g di farina.
Porlo in una ciotola coperta con la pellicola per alimenti e lasciarlo a temperatura ambiente per 3 ore.

Quando il lievito sarà pronto, mettere nella planetaria la farina, l'acqua, lo zucchero ed il latte in polvere (se si preferisce si possono sostituire il latte in polvere e l'acqua con 200 ml di latte).
Aggiungere il Li.co.li ed impastare per 2-3 minuti, quindi aggiungere il sale.

Impastare per 7-8 minuti, quindi aggiungere il burro morbido poco alla volta e continuare ad impastare per 5 minuti.

Prelevare l'impasto dall'impastatrice, metterlo sul piano di lavoro leggermente unto e formare una palla. Riporla in una ciotola coperta con pellicola per alimenti e riporre in frigo per una notte.

L'indomani prelevare l'impasto dal frigorifero e metterlo a lievitare in luogo tiepido per 4 ore circa, finché sia raddoppiato di volume.

Preparare lo stampo da plumcake o da pane in cassetta, spennellandolo con un composto fatto con 10 g di burro sciolto mescolato a 10 g di fecola. Riporre in frigo.

Rovesciare nuovamente l'impasto sul piano di lavoro leggermente unto e dargli prima una forma tonda e poi allungarlo leggermente. Porlo nello stampo, coprire con pellicola per alimenti e mettere a lievitare in un luogo tiepido per 1 ora-1 ora e 1/2.

Nel frattempo riscaldare il forno a 195°C.

Infornare il pane in cassetta e farlo cuocere per 40 minuti coprendolo dopo 20 minuti, fino al raggiungimento della temperatura al cuore di 94°C.


Il cammino del South West Coast Path, tra la Cornovaglia e il Dorset

Il cammino del South West Coast Path è situato sulla costa-sud occidentale dell'Inghilterra e attraversa paesaggi incantevoli come la Cornovaglia e la Jurassic Coast del Dorset.

Situato sulla costa sud-occidentale dell’Inghilterra, il South West Coast Path si estende lungo un percorso di circa 1000 km, in un meraviglioso scenario che attraversa le regioni di Exmoor e North Devon, per poi proseguire sulla costa nord e sud della Cornovaglia, ritornando verso il sud-est del Devon e approdare, infine, sulla “Jurassic Coast” del Dorset.

Diviso in 52 tappe giornaliere, il percorso per essere completato richiede almeno 30 giorni di cammino, ma non è inusuale scegliere di fare un tratto anche per una sola camminata pomeridiana. Giudicato uno dei migliori percorsi al mondo da Lonely Planet e miglior percorso a piedi della Gran Bretagna dai lettori della rivista Walk, il South West Coast Path ha una forte valenza sia in termini culturali che in termini geologici. Infatti, il percorso è stato terreno di passaggio per diversi artisti, scrittori e musicisti, oltre ad essere una delle principali location dei film di Rosamunde Pilcher.

Paesaggi costieri, fauna selvaggia e oceano atlantico sono i protagonisti assoluti di questo cammino unico nel suo genere. Non solo natura, ma anche tanta storia e cultura in questo viaggio variopinto, dove incontrerete ruderi di altre epoche, ma anche forti e castelli che vanno dall’età del ferro all’epoca della seconda guerra mondiale. Un mix di natura, storia e cultura pronto a raccontare le avventure passate, di un luogo mistico e suggestivo come può essere la Cornovaglia.

Mappa del South West Coast Path

Inghilterra: vedi anche

Punti di interesse:

  • Tyneham nel Dorset: suggestivo paese fantasma, divenuto tale dopo la seconda guerra. E’ situato sulla Jurassic Coast, nei pressi di Wareham.
  • Cornish Mining: paesaggio minerario della Cornovaglia e del Devon occidentale divenuto patrimonio dell’umanità nel 2006.
  • Slapton Ley National Reserve: Splatpon Ley è il più grande lago nel sud-ovest dell’Inghilterra. E’ separato dal mare da una stretta striscia di terra ma è completamente d’acqua dolce.
  • Clavell Tower: torre in stile toscano costruita nel 1830 situata sulla Jurassic Coast.


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